この小さなカリブ海の島は、あなたの次のグルメの目的地になるはずです

セントジョンズのレストランは単に回復力があるだけでなく、島全体の精神を復活させています。

セントジョン島のサンダーズ湾とコーラル湾に沈む夕日。写真：

ジョン・ドゥアルテ / ブレンドイメージ / ゲッティイメージズ

私が初めてセントジョン島を訪れたのは、1991年、隣のセントトーマス島から双胴船で行ったときでした。その後、家族と毎年2月に1週間滞在しました。プエルトリコのすぐ東に位置する、米領バージン諸島の9マイルの陸地であるこの島は、我が家から離れた我が家のような場所でした。父が57歳という若さで亡くなった後、私たちはカニールベイビーチから帆船に乗り、スプリングスティーンの音楽をバックに父の亡骸を海に運びました。その初期の頃、そしてその後も、セントジョン島は眠い場所でした。島が発展していく様子を見るのは、鍋が沸騰し始めるのを見ているようなもので、一度に起こるのではなく、徐々に起こることです。

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そして5年前、カテゴリー5のハリケーン「イルマ」と「マリア」が立て続けに襲来し、セントジョン島全体に壊滅的な被害をもたらした。島は再建に苦闘してきたが、島の復活、新しいレストラン、成長する文化、逆境に打ち勝つ創意工夫の物語は、パンデミックの2度目の打撃によって影を潜めてしまった。しかし、こうした困難のさなか、セントジョン島は現在、料理のルネッサンスを迎えており、その活気はほぼすべてのレストランで感じられる。

ZoZo'sから見たカニール湾の眺め。

ゾゾの好意により提供

私は最近、1月の穏やかな夜にZoZo'sを訪れたときにその鼓動を感じました。（ZoZo'sは季節限定で営業しており、12月15日まで休業しています。ウェブサイト) ZoZo's に行くには、今はもう存在しない、根こそぎにされたカニールベイリゾートの門を通り抜け、残骸の向こう側を見なければなりません。レストランは、歴史と大惨事が完璧な砂浜に混ざり合った場所に立っています。セントジョン島がどのような場所だったか、その回復力、そしてどのように進化しているかを思い出させてくれます。タクシーでホストのスタンドに着いたときは土砂降りでしたが、誰も雨を気にしていないようでした。バーで、トリュフをまとったブカティーニの浅いボウルを飲みながら、夫と私は嵐のことなどほとんど忘れることができました。「母なる自然が私たちに思い出させてくれたように、人間は計画を立て、神は笑うのです」とオーナーのジョンフェリーニョさんは言いました。ZoZo's は、彼が 25 年間で島にオープンした 5 番目の店舗で、この場所では 2 番目の店舗です。「再建はゼロからのスタートでした」と彼は言いました。

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おそらく、私が取り返しのつかない旅行者の過ちを犯したのも同じ脈だったのでしょう。モーガンズマンゴー、私は偶然このレストランの人気の予約の1つに当たった。オーナーのカルロス・ディ・ブラシ氏によると、毎週火曜日と土曜日は海の気まぐれ次第だが、レストランではカリブ海ロブスタースペシャルを提供している。地元で捕れたロブスターを溶かしたコンパウンドバター、プランテン、ライス、黒豆と一緒にグリルしたものだ。客はロブスターとその伝説を求めて押し寄せる。「2015年には火事があり、8か月間閉店しました」とディ・ブラシ氏。「そして2017年には嵐に見舞われました」。ディ・ブラシ氏によると、このレストランは以前は何週間も前に予約が埋まることはなかったという。さて、到着前に計画を立てていなかった人は幸運を祈るしかない。（私のように、サーバーから後悔することになるという警告にもかかわらずロブスターを断った人はさらに幸運を祈る。私はすぐに後悔した。）

Irie Popsでは、手作りのポップスと乳製品不使用のソフトクリームをお楽しみいただけます。

ブレイク・エヴァンス

国立公園の規則で守られている島（島全体の約 60% が保護されている）にしては、セントジョン島はまるで電気のスイッチを入れたばかりの場所のような雰囲気だ。老舗の店主たちでさえ、技を一新している。過去 5 年間で島は大きな打撃を受けたが、飲食業界は柔軟に対応してきた。

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アレックス・エヴァルト、オーナーカバーは1996年にオープンしたが、この春、クルーズ湾のビーチにレストランを移転した。「レベルが上がった」と彼女は言う。島は小さなコミュニティであり、料理シーンを改善しようとする動きは至る所にあると彼女は続けた。エワルド、フェリーニョ、ディ・ブラシのような人々の下で働いた島の若い料理人の中には、今では独自の料理の道を切り開いている人もいる。

2019年、セントジョン出身の30代で結婚したチェルシーとリチャード・バラノウスキーは、ハンセン湾（現在はコーラルベイハーバーに移転）にライムアウトというタコススタンドをオープンしました。（季節限定で営業。ウェブサイト詳細は、こちらをご覧ください。) スコールの合間の午後、夫と息子たちと私は係留されたチャーター船から飛び降りてバーまで泳ぎ、そこでピコ・デ・ガヨとチポトレ・スローを添えた新鮮なマグロのタコスと、コリアンダー、シャキシャキしたラディッシュ、適量のハラペーニョを添えたマヒマヒのセビーチェのタコスを注文しました。

ムーンコテージの夢のようなハンモックの雰囲気。

ドン・ヘバート

「地元の食材がもっとたくさんあればいいのに」とチェルシー・バラノウスキーさんは言う。「それを引き受ける必要がある人たちがいる」。セントジョン島のような場所では、「地元の食材」という言葉には多くの意味がある。カリブ海の他の多くの島々と同様、この島の歴史は複雑だ。1675年、デンマーク人がこの土地を自分たちのものだと主張した。その後40年かけて、セントトーマス島から来た農園主たちをこの地に移住させたが、1733年に奴隷の反乱が起こり、デンマーク人は島から追い出された。島は1917年に米国がこの土地を購入するまで、デンマークの支配下にあった。

しかし、地元をどう定義するかはあなた次第ですが、セントジョンのコミュニティはどこを見ても創造性の宝庫です。多くの企業がビーチの客にサンドイッチとコーヒーを1つずつ提供することに取り組んでいます。最後の朝、カメと過ごすためにホークスネストビーチに向かう途中、私たちはセントジョンプロビジョンズ、クルーズベイにあるメレディス・デバスクの小さな店。この店では、島産の自家製ペストリー、ベーグル、コーヒー、乳製品不使用のアイスキャンディーを販売しています。アイリー・ポップス（乳製品不使用のソフトクリームやアルコール入りスラッシュも販売しているアイリーポップスの本店は、道を下ったマングースジャンクションにあります。）

ホークスネストビーチで、私はまだ温かいハムとチーズのペストリーを夫に渡しました。夫はすぐに何も手にしておらず、予想外の場所で信じられないもの、つまり宝物を見つけた人のような、呆然とした半笑いで私を見ました。しかし、私にとってセントジョンはまさにそれです。埋もれた宝物の島であり、常にどこかから現れ、湧き上がり、その完璧さで噴出する準備ができています。

Lime Out のフローティングタコスバーグリル。

サラ・B・スワン

アクセス方法

アメリカからは、セントトーマス島のシリル・E・キング空港まで飛行機で行くことができます。そこから、島の反対側にあるレッドフックから乗客専用のフェリーか、車と乗客が乗れるフェリーに乗ります。レッドフックまではタクシーで簡単に行くことができます。フェリーは事前に予約する必要があります。stjohnticketing.com;翻訳元