Hidenori.run

今年初め、シャンパーニュ・テルモントはラベルにGPS座標を記したワインを発売した。正式名称はリュー・ディ・ダムリー・パルセル・スー・アドリアン2012エクストラ・ブリュットで、この魅惑的で美味しいワインの原料となるピノ・ムニエのブドウがどこで栽培されているかという非常に具体的な場所の感覚を伝えている。成長しました。

ラベルのスペクトルの対極にあるものとして、私は最近、有名なワインメーカーのアンディ・エリクソンによる評判の高い赤ワインブレンド、リヴァイアサンの素晴らしいヴィンテージを2つ試飲しました。ラベルには、シンプルに「カリフォルニア産」とだけ表示されていました。2021年と2014年のヴィンテージはどちらも素晴らしく、前者は鮮やかな果実味と熟成の可能性に満ち、後者は熟成してベルベットのようになめらかで、まだ十分なエネルギーが残っています。これは、ラベルに広大な地理的地域が記載されているワインに何を期待するかという常識に多くの点で反するものです。

特定のテロワールを象徴的なワインに翻訳する偉大な人物の一人であるエリクソンは、リヴァイアサンでそのギャップを埋める方法を見つけました。「単一畑のワインの美しさは、本当にその小さな一片の純粋な表現であることです。テロワール「各特定のヴィンテージからワインを厳選しています」と彼は指摘する。「問題は、ブドウ園によっては、ワインの生産量が非常に限られる場合があることです。アペラシオンが大きいほど、特異性は薄くなりますが、表現は年ごとに一貫性が増します。」エリクソンと彼のチームは、リヴァイアサンで、カリフォルニア全体を小さなアペラシオンの寄せ集めではなく、単一のアペラシオンとして見ています。これは重要な区別です。彼と彼のチームは、このワインのために個々の傑出した場所を探し、優れたビジョンと調和でそれらをまとめています。一方、州全体から来ているとラベル付けされた他のワインは、バルクジュースから作られる可能性が高いです。「私たちは素晴らしい場所にブドウ園を持っています。それらをすべて同じアペラシオンと見なすことで、美しいブレンドを編み合わせて、より多くの人々とワインを共有することができます」と彼は言います。「私はこのコンセプトが大好きです。」

ソノマ コーストにあるハーシュ ヴィンヤードのワインメーカー兼ゼネラル マネージャーであるジャスミン ハーシュ氏は、異なる場所の果汁をブレンドすることで、チームはヴィンテージやブドウ園の気まぐれに対応できると述べています。ブドウ園の品質が一貫して優れている場合はブレンドは不要であり、ワインメーカーが単一畑のワインを造る際に厳しい規律を守るのはそのためだと彼女は指摘しています。「複数のブドウ園のワインをブレンドすることで毎年より良いワインを造れるのであれば、単一畑のワインとしてラベル付けして価格設定するためだけに質の低いワインを瓶詰めするよりも賢い選択です。」 (ハーシュの単一畑のワインは素晴らしいことで有名です。)

ナパバレーの BRION のオーナー、ブライオン・ワイズ氏は、自身の名を冠したラベルのワインは単一畑のワインのみを生産しています。「私にとって、単一畑の利点は、単一地域、単一テロワール、一貫性の表現にあります」と同氏は説明します。「毎年、同じブドウの木から基本的に同じワインが生産されます。一方、複数畑のブレンドワインは、ワインメーカーがブレンドするブドウや区画によって大きく異なる可能性があります。」

単一畑の中でも、ワインメーカーにはブレンドの選択肢があり、そのプロセスは単一畑のワインにとって重要な部分であることが多い。「ブレンドの際、ワインメーカーである私たちは、単一畑の中でもさまざまな選択肢を試すことができます」と、アーケンストーン、メメント・モリ、ヴィダ・ヴァリエンテ、およびマクセムのワインメーカーであるサム・カプランは言う。「その敷地内の異なる区画に焦点を当てる場合でも、あるいは（アーケンストーン・エステートの場合のように）同じ畑で異なる品種を扱う場合でも、[ブレンド]により、同じ敷地内でさまざまなブレンド要素のツールを使って、その土地とヴィンテージを際立たせることができます。」カプランは、優れた土地は、非常にユニークな特徴、一貫したワインの品質、あるいは単に最高の土地が素晴らしいヴィンテージや難しいヴィンテージで輝くことが多いなど、時間の経過とともにその素晴らしさを示してきたと付け加えている。

最高の場所を見つけるのは一筋縄ではいかない。ラミー ワイン セラーズのワインメーカー兼共同設立者のデイビッド ラミー氏は、すべてのブドウ園がそのような形で瓶詰めされるべきではないと指摘する。「すべてのブドウ園がブドウ園指定に値するほど特別なわけではない」と同氏は言う。「土壌、気候、植物材料が劣悪なため、ひどい場所も多い。農業やワイン醸造が劣悪なのは言うまでもない。地域産または AVA の瓶詰めは、たとえばカリフォルニアのアペラシオンよりも、その特徴をより忠実に表現するだろう。ロシアン リバー バレーのワインは、ローディのワインやカーネロスのワインと比べても、独特の特徴がある。しかし、単一畑のワインは、質の悪いブドウ園から作られている可能性もある」

単一畑のワインは、収益面でもリスクが高い。「単一畑のワインを造るには、気候、病気、収穫量など、さまざまなリスクがあります」とナパバレーのプリンスワインの醸造家フローラ・チャンは言う。「特定の畑のワインだけを造ることにこだわると、そのうちのどれか1つでも、ワインが生産されないヴィンテージになってしまう可能性があります。私たちは、畑指定のワインだけでなく、ナパバレーのさまざまな畑のワインもブレンドして生産しています。そうすることで、特定の場所の好きなところを紹介しながら、実験してリスクの一部を相殺することができます。」

多くの生産者も同じことをしています。例えば、ケークブレッドは、彼らの愛するナパバレーのシャルドネを40ドルで提供していますが、300ドルの4本入りの単一畑のワインも発売しています。50周年を記念したパック。プロスパー・モーフー・オート・コート・ド・ニュイで30ドル以下でこの地域の味を楽しんだり、ドメーヌ・デュジャックのモレ・サン・ドニのような最高級の村名ワインを200ドル弱で楽しんだり、ドメーヌ・フェヴレーのミュジニーのような素晴らしいグラン・クリュのブドウ園の素晴らしさを数千ドルで楽しんだりできます。

重要なのは、何を求めているのか、どのくらいの予算内で抑えたいのか、そしてワインから何を得たいのかを知ることです。産地のストーリーを語るおいしいワインは、あらゆる範囲で見つかります。