ワイン愛好家が訪れるべきギリシャの最高の島々

サントリーニ島には、日没と同じくらい昔からブドウの木が植えられてきました。この島で生産される最高のワインも同様に素晴らしいものです。石のような白ワインは、味覚を明るいミネラルの輝きで満たします。日が暮れると、群衆はカルデラの向こうの海と背後の白い建物が明るいオレンジ色に変わるのを眺めます。紀元前 1600 年頃の火山噴火で、波の上に突き出たこの西向きの三日月だけが残ったことで、島は火山の残骸で覆われ、今日ではユニークで素晴らしいワインが生まれていることに気づいていません。

サントリーニ島は、ギリシャ本土の南東に位置するキクラデス諸島で最も有名なブドウ栽培の島です。今ではワインをあまり生産していないこの町には、紀元前3世紀にはアポロ神殿にブドウ（とイチジク、オリーブ、リンゴの木）を供給していた。神々に十分な食事を提供できる地域なら、私にもご馳走があるはずだ、と私は考えた。そこで、ワイン醸造家にどこで食事をすればよいか、レストランの人には何を飲むべきかを尋ね、旅行の専門家にアドバイスを求めた。彼らは皆、素晴らしい野菜や香りのよいハーブ、新鮮な魚、格別なチーズについて話してくれた。そして、そこに着くと、ホテルの経営者にも話をしたが、これは危険なことがわかった。誰も私に食事を与えずに会話を続けることに耐えられないからだ。

島々では、素朴なものと洗練されたものの 2 つの調理法が見つかりました。しかし、どちらも周囲の畑から食材を採り、過去のアイデアを取り入れています。地中海の水面下に沈んだサントリーニ島のカルデラの 2 番目のカーブのように、スマートで現代的なメニューにも、昔の調理法の痕跡がかすかに見えました。

カティキエスガーデンホテルのセレーネ。

サントリーニ島カティキエスガーデン提供

ナクソス島の日差しが差し込むテラスに、私たちのグループは薪火で調理する古代の技術を学ぶために集まりました。紀元前1世紀のローマの詩人ウェルギリウスが「ヴィンテージで有名」と述べた島にふさわしく、私たちの一日はワインで始まりました。マリア・ポリクレティがバラ色の赤ワインの小さなグラスで私たちを迎えてくれました。午前10時半だったにもかかわらず、とても爽やかでした。次に、彼女の母親のジュリアナが、広大な段々になった家庭菜園で採れた巨大なトマト、ナス、ズッキーニをくり抜いて、米とハーブを詰めて「ゲミスタ」（詰め物の意味）と呼ばれる料理を作る方法を教えてくれました。マリアは励まし、ジュリアナは「ブラボー、とても良い！」という3つの英語を効果的に使っていました。

この料理は、ラム肉の塊と一緒に、ローズマリー、月桂樹の葉、野生のオレガノ、ジャガイモの塊、オレンジの角切り、オリーブオイルの半瓶（ギリシャ版のティースプーン？）と一緒に土鍋に入れられたせむしのオーブンに入れられました。ジャガイモには乾燥ミントを振りかけましたが、とても刺激的で、リコリスのような香りがしました。間に合わせの屋根からは、今まで見た中で一番大きな玉ねぎの束がぶら下がっていました。蜂蜜をかけ、シナモンをふりかけたドーナツで、この豪華な食事は締めくくられました。

マリアの夫でナクソス島の知事であり、ナクシアンオンザビーチホテルのオーナーでもあるイオアニスマルガリティスが、ホテルまで車で送ってくれると申し出てくれた。その旅の途中で、海に面したホテルのテラスでワインを一杯飲むという寄り道も含まれていた。そのワインには、ナクシアンの穀物を添えたスモーキーな炭火焼きのエビや、色鮮やかなコショウとイチゴのスライスをトッピングした地元産のマグロなど、さまざまな料理が添えられていた。羊肉を半分食べたばかりだと思い出しても無駄だった。私はキクラデス諸島の料理の楽しみを探求するためにここに来たのだが、マルガリティスは私がまさにそれを実現できるようにしてくれていたのだ。

前日、ティノスの風の強い高地で、私は、ヴォラーケと呼ばれる花崗岩の転がった岩の間に整然と並んだブドウの木に感嘆した。その岩は、海風の塩気と重なり、ミネラル感と繊細さとしてワインに再び現れた。戦争、海賊、病気のために何千年にもわたるワイン造りが終焉を迎えた、この荒涼とした、ほとんど水のない環境でのワインの優雅さに私は驚いた。「ここはとても厳しい場所よ」と、T-オイノスワイナリーのエレニブルシューは言う。T-オイノスは、古いものと新しいもののもうひとつの融合であり、21 世紀にアレクサンドロスアヴァタンジェロス、アランデュカスの主任ソムリエ、ジェラールマルジェオン、有名なワインコンサルタント、ステファンデレノンクールが協力してブドウの木を復活させた。

ギリシャ、サントリーニ島にあるヴェデマリゾートの古典的なキクラデス建築。

ヴェデマリゾート提供

T-Oinos? の赤ワインとロゼワインはマヴロトラガノ種のブドウから、白ワインはアシルティコ種のブドウから造られています。どちらの品種もサントリーニ島産で、火山性の土壌に近い巣の中でブドウの木が育っています。葉は、母鶏がひな鳥を守るようにブドウを覆います。ここには樹齢 200 年といわれるブドウの木がありますが、島の北端にある家族の古いセラーに造った新しいワイナリーでは、パリスシガラスはさらに古い歴史を遡り、樽が発明される前に古代人が使っていた素焼きの容器であるアンフォラで極上のアシルティコを醸造しています。現在 70 代になった彼は、繁盛しているシガラスワイナリーを、Oeno P と名付けたこの小さなプロジェクトに切り替えました。彼は、ワイン造りは「ジャズのようなもので、まず分解があり、次に合成がある」と言います。彼が言っていたのは、3つの単一畑の古いアシルティコのブドウの木から造られた、鳴り響く鐘のように澄み切って純粋なトリアアンペリアのワインでした。

カティキエスガーデンホテルの静かな回廊の中庭にあるレストラン、セレーネには、さらに素晴らしいワインがありました。このレストランは、ミシュランの星を獲得したボトリーニのシェフ、エットーレボトリーニと、2021 年からマスターオブワインのヤニスカラカシスが指揮を執っています。このホテルはかつて、隣にある修道院の一部でした。(「そこには今でも修道女がいます。私たちは彼女たちを見たことはありませんが、彼女たちのトマトの木は見ています」とウェイターが教えてくれました。) そして、それらのワインは、伝統的なキクラデス諸島の美食にインスピレーションを得た素晴らしい料理といっしょに提供されました。水ではなくソラマメとニンジンのスープで作ったパン、ケッパーと花粉で燻製にしたウナギ、タルタルからタルトまで、水をほとんど使わずに育ったトマトなどです。

ブドウ園や農場からレストランまで、私が訪れたあらゆる場所で、この同じ共生関係を見つけました。ワインには優雅さがあり、レストランには素朴な雰囲気が残っています。シフノス島のナルリス農場では、ジョージ・ナルリスが巨大な石臼を使ってソラマメ粉を挽く方法や、豆とアーティチョーク、ミジトラ（クリーミーなチーズ）、ラム肉などのおいしい料理の作り方をゲストに披露しました（ただし、彼によると、シフノスの料理は「ほとんどがベジタリアン」だそうです）。カストロの町の下の岩棚にある水辺のレストラン、カンティーナでは、地元の料理と世界の料理のインスピレーションが見事に融合した料理が楽しめました。干し熟成させた魚の鎖骨か、炭火で焼いた魚のスペアリブを選ぶことができました。ギリシャ語からのおおよその翻訳を考慮に入れても、どちらも魅力的に思えました。新鮮な豆とハーブと一緒に直火で焼いたイカを食べました。これは、海草とカリカリに揚げた皮を添えた生のカンパチの豪華な続編でした。巨大なフライドポテトのようなひよこ豆のパニスには、かぼちゃで作ったピリッとしたソースが添えられていた。また、ミコノス島のエレガントなカレスマホテルでは、伝統的なタラの卵のディップであるタラマサラタに塩味のウニが添えられ、太い管状の天日干しのタコがケッパー、野生の海藻、ミコノスソーセージの「粉」とともにローストされていた。これらの洗練された料理はすべて、ウェルギリウスの時代にも存在した古い伝統を引き継いでいた。

サントリーニ空港へ向かう途中、最後のご褒美を少しだけ詰め込みました。海からすぐのガイアワインズでは、レトパラスケヴォプロウが、ハーブの香りが素晴らしいワイルドファーメントアシルティコと、ミネラルが豊かでとても美味しいアンモナイトというワインを作っています。それ以来ずっと探し求めています。キクラデス諸島は、今ではヴィンテージ以外の見どころでも有名ですが、ワイン造りは土壌に深く根付いています。そして、いくつかの伝統は、旅する価値があります。

ギリシャのティノス島にある「ミクロカラヴィ」のシンプルにグリルした野菜。

提供：マイクロ・カラヴィ

行き方

米国からキクラデス諸島への直行便はありません。旅行者は、アテネで乗り継ぎ、短い国内線を利用するか、ロンドン、ミラノ、フランクフルト、パリなどのヨーロッパのハブを経由してサントリーニ島またはミコノス島に直接飛ぶことができます。景色の美しいルートをご希望の場合は、アテネと島々の間をさまざまなフェリーが往復しており、最速のフェリーはアテネからミコノス島まで 2.5 時間、アテネからサントリーニ島まで 4.5 時間で結んでいます。