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「私は科学者なので、運命を信じていませんが、私の血には、ワインとカリフォルニアにいることまで私に話しかけるDNAに何かがあると考え始めました」ワインメーカーフリーマンヴィンヤードとワイナリーソノマで。何年もの間、アカボシは彼が家族の中でワインメーカーになった最初の人だと思っていました。しかし、彼の父親からのカジュアルなコメントは、ワインの家族のルーツを発見し、州の日本のワインメーカーのはるかに深い歴史を明らかにしました。

米国は長い間、移民と困難な歴史を持っていました。さまざまな民族グループをターゲットにした割り当てと立法措置は、根深い人種差別、保護主義、警戒心を明らかにしています。これらのアクションのいくつかは、歴史がどのように繰り返されるべきではないかの例になっています。しかし、長年の影響にもかかわらず、他の人は歴史に失われました。 20世紀初頭に実施されたそのような政策の1つは、カリフォルニアのワイン業界で日本の存在感を効果的に消し、国内のワイン造りのために前進していたかもしれません。

過去へのリンク

アカボシは子供の頃をチリで過ごしました。町で唯一の日本の家族として、彼の両親は彼に言った、「あなたはあなたに会う人々のための日本の定義です」と彼は回想します。 「国の良さを見せてください。」

これらの指令は、彼を彼の日本の遺産に結び付けました。彼は彼の学校教育と最終的にカリフォルニアのワインカントリーへの移動を通して彼と一緒に運んだアイデンティティです。ナパワイナリーでの最初の仕事の中で、彼はかつて家族がワインを作ったと父親が言ったことを覚えていました。調査では、フランテンローブワイナリーのワインメーカーであったナガサワの名前を発見しました。フリーマンワイナリーからわずか25分です。 120年前に働いていたこの日本のヴィントナーは、アカボシの偉大な壮大な孫でした。

長崎川は1852年に日本のカゴシマで生まれ、13歳で他の15人の学生とともに将軍日本から密輸されました。彼らは西洋の科学と技術を研究することを意図していましたが、スコットランドでは、長崎は宗教指導者のトーマス・レイク・ハリスに会い、ニューヨーク州北部の彼の入植地に彼を追いかけました。

1875年、ハリスと彼のフォロワーはソノマに移り、1882年にファウンテンローブワイナリーを設立しました。10年後、ハリスは去り、長崎は業務全体を担当し、業界で尊敬される人物が他のグレープ生産者にアドバイスと知識を提供しました。 。アカボシによると、彼は他の日本人移民が肥沃な状態に農場を設立するのを助けました。

最終的に、ワイナリーの継承計画の一環として、長崎の妹と彼女の家族もカリフォルニアに移りました。しかし、長崎の将来の遺産は1913年のために失われましたエイリアンの土地法、1882年の中国の排除法に拡大しました。アジアの移民を経済的脅威と見なした白人の土地所有者によって拍車がかかったため、外国人の土地法は、日本が繁栄している小さな農業産業を押し出しました。この法律により、「市民権の資格がないエイリアン」が土地を所有またはリースすることを違法にしました。

1920年と1927年、さらなる規制により、日本人移民、アメリカ生まれの子供や親relative、さらには日本企業でさえ米国の財産の購入またはリースが禁止されました。長崎は、Fountaingroveのワイナリーをアメリカ生まれのneに引き渡すつもりでしたが、これらの法律は、その夢と彼がカリフォルニアのワイン産業に与えたかもしれないさらなる影響の両方を事実上終了しました。

長崎は1934年に亡くなり、彼の家族は、120,000人以上の他の日本人移民とともに、第二次世界大戦中に強制収容所に投獄されました。 「カリフォルニアから40年から50年の遺産が消去されました」とアカボシは言います。

今、彼の家族の歴史についての知識を持って、アカボシは再び彼の文化だけでなく、彼のワイン造りで長崎川を代表する義務感を感じています。 「私は日本と長崎に関連しているので、適切に行動する責任があると感じています」と彼は言います。 「先祖を尊重する必要があります。」

先祖の影響

今日、日本のワインメーカーの小規模で成長しているコミュニティが、長崎川が残したスレッドを拾い上げ、カリフォルニアのワイン造りに彼らの遺産をもたらしています。

Akaboshiが働いているFreeman Wineryのワインメーカーであり所有者であるAkiko Freemanは、東京で育ち、現在の夫であるKen Freemanに会った後、カリフォルニアに移りました。ワイナリーを所有することは常にフリーマンズの夢であり、アキコは2001年にワイナリーを設立した直後にワイン造りを学び始めました。

彼女は本質的に自分のセラーの見習いになり、フリーマンのワインメーカーであるエド・カーツマンと緊密に協力しました。彼女は、ブドウ栽培から生産まで、手術のあらゆる部分を学び、約9年後に完全に引き継ぎました。

アカボシのように、フリーマンは親relativeも影響力として数えています。彼女の祖母は、約400人のstable舎から選ばれた一度に約14の香りが香を燃やし、それぞれの異なる芳香族ノートを識別しようとする1000年前の伝統であるコドゥのマスターでした。 「私のおばあちゃんはいつも家で練習していて、私に教えようとしました」とフリーマンは言います。 「特にブレンドをしているときは、ワイン造りに役立ちます。人々が言うように、私はかなり良い鼻です。」

アキコフリーマンのワインは、米国で注目を集めただけではありません。グリーンと白のメダル2023年、農業の卓越性 - フリーマンは20年以上にわたって有機的に耕作してきました - 彼女のワイン造りを両国間の架け橋としてさらに認める称賛。

日本のブドウ品種

カリフォルニアにはブドウ品種の宝庫があり、その多くは非常によく知られていますが、ミシェル・カズミサカザキカズミワインナパバレーでは、彼女がコシュを通して自分自身を最も表現できることを発見しました。この白いブドウは、特に山下地域に生息しています。一般的に、酸味が高いかなり中立的なブドウであり、ワインメーカーが何を採用したいかに応じて、よく作られると、ウマミと花のノートを表現できます。坂崎によると、ナパでは、より多くの柑橘類と熱帯の果物を示しています。

2018年、彼女と彼女の父親は、カリフォルニア大学デイビス大学を学んだときに興奮しました。財団工場サービスは、図書館にいくつかのコシュ挿し木を持っていました。彼らはそれを栽培するために栽培者と協力し、坂崎は米国の多様性を最初に育てたと信じています

彼らはまた、ナパバレーコシュを日本に輸出しています。 「私たちはそれがどのように受け取られるかを知りませんでした」と彼女は言います。 「しかし、そこの人々はそれを愛しています。」

この大陸横断交換は、坂崎の人生を反映しています。彼女は自分自身を第4世代のアメリカ人と呼んでいますが、他の家族と同様に、特に紛争の時代には、前後の移住の歴史があると言います。彼女の母方の祖父と父方の祖母はどちらも米国で生まれましたが、両親は両方とも日本で生まれました。 「家族は、特に戦争中に行き来しました」と彼女は説明します。 「彼らは子供たちを日本に家に送りました。」坂崎自身はカリフォルニアで生まれましたが、幼少期のほとんどを日本で過ごしました。

サカザキは、コシュを栽培することは彼女と彼女の家族を彼らの遺産に結びつけると感じています。 「コシュとともに、父は日本とのつながりを感じさせます」と彼女は言います。 「私もそうです。」

親relativeを称える

ミキ・カナトのワインに対する関心は、彼女の料理の願望に由来しています。 「私の情熱はシェフになることでした」と日本の小さな町で育ったカナトは言います。彼女の家族はレストランとホテルを所有していて、若い頃、クナトはワインについて学びました。 「しかし、私は女性であり、誰も私を受け入れるだろうので、それは当時不可能でした。」

夫のブライアンに会った後、カナトは米国に移り、最終的にカリフォルニアに定住しました。彼はいつも農夫になりたかった。彼女はそうではありません。しかし、ワインは彼らに訴え、2007年に偶然のターンを間違った道路を倒した後、彼らは後になるブドウ園を見つけましたマタラ・カナト家のブドウ園。

2019年、チェルシーバレットはヘッドワインメーカーとして加わりました。バレットの口蓋とスタイルがミックスにある - 「彼女は以前に欠けていたものをもたらします」とクナットは言います - カナトは、彼女の心の奥に長く残っていたプロジェクトである日本シリーズを立ち上げるのに最適な時期だと感じました。

Cunatのgreat祖父Shozaburo Doguraは、日本の杉の木のための特別な林業方法を開発した保護主義者でした。 Cunatはキャンバスとしてワインを使用して彼の物語を語ります。彼女がドグラの死の100周年を記念した式典に出席したとき、彼女は森の中に立って、「空気、水、杉 - 私はそのシンプルさ、純粋さ、エレガンスを捉えたかっただけだ」と考えました。これが新人シャルドネのスタイルマンデートになりました。

Mathra YoshinoRoséは、ユネスコの遺産にちなんで名付けられました。そこでは、Doguraが植林と樹木の保存慣行を導入しました。 Cunatは、この地域で栽培されているさまざまな桜の花に敬意を表する、活気に満ちた、魅力的なピンクの色合いを完成させるのに長い時間がかかったと言います。

「私は個人的には、ワイン、特に日本のシリーズを作るアプローチが好きではありません。それはその背後に哲学や物語を持っていません」とCunat氏は言います。

料理によるインスピレーション

Nori nakamuraのノリアワインまた、日本での妨害された料理のキャリアを通して、彼の道をワイン産業にたどります。彼は当初、日本のホテルグループで働きに行きました。5〜6個のレストランを収容した大きなホテルは、独立した施設よりも多くの雇用セキュリティを提供すると考えていました。しかし、彼はキッチンではなく販売部門に行き着きました。彼のワインの衝動を満たすために、彼は日本のソムリエ協会を通じてソムリエ認定を取得しました。

1999年、ホテル会社は彼を2年間のスティントであることを意図したもののためにサンフランシスコに送りました。しかし、彼はカリフォルニアの活況を呈しているワイン産業に近接していたが、彼のヨーロッパのワインに敬意を表した口蓋は、カリフォルニアのワインが興味深いものではないことを発見した。 「最初の3か月間、私はそれを避けました」と彼は笑いながら覚えています。

しかし、カルノロスでの電球の瞬間の味わいの後、彼はカリフォルニアのワインのために激しく倒れたので、彼は日本に帰る時が来たときに仕事を辞任しました。彼の新しい目的地？カリフォルニア大学デイビス校では、彼はブドウ栽培とエンロジーを学びました。

卒業後、中村はナパとカリフォルニアのさまざまなワイナリーでワインを作りました。ノリアはサイドプロジェクトとしてスタートし、最初のヴィンテージは2010年にリリースされました。

2年前、中村はフルタイムの起業家に行き、今では彼のノリアワインに焦点を当てています。コンセプトは、日本料理と組み合わせたカリフォルニアワインを作成することです。

「私は日本の食料文化をとても尊敬しています」と中村は言います。 「日本から出たら、それがどれほど特別なかを理解します。」彼は白いワインのために日本酒からインスピレーションを引き出し、ジュンマイ酒の後にシャルドネを反映しています。これはより豊かで大胆になる傾向があります。

アメリカは長い間機会のビーコンと見なされてきました。彼の前に来た他の人たちと同様に、ナカムールはカリフォルニアがワインメーカーとして成長するのに最適な場所だと感じています。 「UCデイビスに行き始めたとき、私はまだカリフォルニアのいくつかのワイナリーで経験を積むと思っていました。それからヨーロッパに移りました。しかし今、私の視点は完全に変わりました。どこにも行きたくない。私は毎年より良いワインを作りたいと思っています、そして、カリフォルニアは私にそうする最大の機会を与えてくれます。」

試してみるワイン

2022フリーマンワインロシア川渓谷シャルドネのリョウヌグリーンバレー（49ドル）。太平洋からの冷たい風は、霧と相まって、一貫してシャルドネを生成し、多くの勇気と酸味を生成します。このワインは、その鋭い縁を丸くするために樽発酵され、その後約10か月間リーに残ります。口蓋では、それは広大で寛大ですが、それでもエネルギッシュです。

2021 Freeman Wines Gloria Russian River Valley Pinot Noir（74ドル）。フリーマンのエステートブドウ園は、太平洋からわずか10マイルです。しかし、日当たりの良い気候は、これを彼らのピノの中で最も熟しています。トーンの高い赤い果実が支配しますが、スパイスと花の香りが織り込まれています。美しくバランスのとれたエレガントな赤です。

2021 Freeman Wines Yu-Ki West Sonoma Coast Pinot Noir（74ドル）。フリーマンのYu-ki Pinotは本当の衝撃です。赤と紫の果物、黒胡pepper、甘いスパイスの層が鼻と口蓋の上にやって来ます。テクスチャードタンニンは構造を提供し、仕上げは本当に口蓋に残ります。

2022 Kazumi Napa Valley Sauvignon Blanc（40ドル）。カズミのソーヴィニヨンは、ステンレス鋼で発酵し、その後、ニュートラルなフレンチオーク樽とステンレス鋼のドラムで2か月間リーで熟成しています。結果は、まだ十分な酸味がある軽くクリーミーな白です。熱帯と柑橘類の果物、白い花のヒントを考えてみてください。

2022カズミナパバレーカベルネソーヴィニヨン（95ドル）。Sakazakiによると、オークビルのカベルネは通常大きなワインですが、洗練されたタンニンと多くの酸味を備えたより軽いスタイルを望んでいました。彼女のすべてのワインと同様に、彼女はそれらを日本料理と組み合わせるように見えます、そして、このワインはまさにそれをします。ブルーフィンマグロとカベルネ？坂崎は、それがレストランで行われており、大成功を収めていると言います。

2022 Kazumi Napa Valley Koshu ($65).坂崎は、熱帯と柑橘類の果物の味によって明らかなように、彼女のコシュでカリフォルニアの太陽を味わうことができると言います。坂崎は、日本料理で顕著なUmamiの質についてもKoshuが好きです。

2023 Materra Cuna Family Vineyards Yamabuki Oak Knoll DistrictAlbariño（38ドル）。2023年に植えられたアルバリーニョの小さな区画からの最初のヴィンテージであるこの白の驚くほど複雑な石の果物の味は、明るい酸味に伴って運ばれます。それは、ヴィオニエの豊かさとソーヴィニヨン・ブランの新鮮さの間のどこかにあるスタイルです。

2023 Materra Cunat Family Vineyards Yoshino Oak KnollRosé（27ドル）。このロゼの桜にインスパイアされた色合いは美しく、ワインフレッシュチェリー、スイカ、その他の夏の赤い果実の味と一致しています。それは主にマルベックであり、手g g骨のタッチです。

2021 Materra Cunat Family Vineyards Dogura Diamond Mountain District Cabernet Sauvignon（55ドル）。日本のシリーズのためにカベルネを作るとき、ミキ・カナトは、牛肉のような豊かなタンパク質ではなく、よりスリムなゲーム肉とうまく組み合わせるスタイルを望んでいました。このワインはなんとか豪華ですが、それでも洗練され、エレガントです。

2022 Noria Wines Sangiacomo Green Acres Vineyard Sonoma Coast Chardonnay（34ドル）。Nori Nakamuraは、ワインを作成するときにテクスチャーについて考えています。彼のシャルドネのために、彼はまだ酸味と構造を持つ丸い、やや官能的なスタイルを探しています。熟した果樹園の果物と甘いクリーミーさも鼻と口蓋の上にやって来ます。

2022 Noria Wines Bevill Vineyards Russian River Valley Sauvignon Blanc（30ドル）。Gewürztraminerの一滴がここで芳香族を持ち上げ、リーで10か月間このソーヴィニヨンブランに穏やかに丸いテクスチャーを与えます。 Daiginjo酒に触発され、新鮮でわずかに花柄のソーヴィニヨンブランです。

2022 Noria Wines Umino Vineyard Russian River Valley Pinot Noir（50ドル）。ピノ・ノワールは、日本料理とペアになる理想的な赤ワインです、と中村は言います。それはカベルネほど圧倒的ではない、と彼は付け加え、それが出身地に語る透明性と活気を表現します。この特定のワインは、ジューシーな赤い果物と柔らかいタンニンをたくさん示しています。