時には、小さな問題を客観的に見るためには、大きな問題が必要になる。ワイン業界で現在行われている論争を例に挙げてみよう。要約すると「ナチュラルワインは欠陥だらけでネズミの檻のような臭いがするガラクタ」対「従来のワインは化学的にステロイドを注入した魂のない企業のゴミ」ということになるが、この時には辛辣な白黒論評は、3月にコロナウイルスがすべてをひっくり返した時点では、ちょっと…ああ、的外れに思えてきた。
ナチュラルワインの基本理念は、基本的に有機栽培のブドウを使用し、できる限り介入を少なくすることです。つまり、清澄化や濾過、市販の酵母、機械による収穫、硫黄を最小限または全く使用しないことです。ナチュラルワインは、クリーンで純粋なものから、濁っていて強烈な悪臭まで、多岐にわたります。ナチュラルワインを宗教的な召命とみなす人もいれば、ワインとみなすものすべてに対する脅威だと感じる人もいます(そして、多くの人はナチュラルワインが面白そうに思えて、試してみたいと思っています)。Twitter はまさに自意識の穴であり、パンデミックが始まってわずか 2、3 週間で、どちらの側でもより不寛容な人々が再びお互いにミサイルを投げつけ始めました。
しかし、なぜこんなに騒ぎになっているのでしょうか。ナチュラルワインはなぜこれほど賛否両論を呼んでいるのでしょうか。個人的には、ワインに関する重要かつ当然の前提に疑問を投げかけるからだと思います。つまり、ワインの味わいは、作り方よりも重要だということです。(「ナチュラルワイン」という用語自体も、他のすべてのワインが何らかの形で不自然であることを意味するため、一部の人々を苛立たせています。そのため、「最小限の介入」や「生」ワインが代替名として定着しているのかもしれません。) いずれにしても、この騒動は、実際にはそれほど多くのナチュラルワインが流通していない状態で起きています。ナチュラルワインの大手輸入業者の 1 人であるゼブ・ロヴィン氏は、「私たちのコミュニティ全体の売上を大まかに見積もっても、最大で [米国での] 卸売売上高は 7,000 万ドル程度でしょう。これはワイン業界の何パーセントですか。1% よりはるかに少ないですよね?」と言います。実際、「はるかに少ない」というのは控えめな表現です。ロヴィン氏が示唆する数字は、米国の卸売ワイン売上高の 1% ではなく、10番目1%。ごくわずかです。しかし、自然派ワインに関する報道は膨大で、売り上げは急上昇しています。真夏の夜の夢: 「彼女は小さいけれど、勇敢です。」
パンデミック終焉の隔離生活を送っている間、私が考えていたもう一つのことは、飲みに出かけるのがどれほど恋しいかということでした。(家で飲む?私はたくさん飲みました)。ワインの精神は結局のところ社交的です。ワインは人々を結びつけます。それがワインの素晴らしい魔法の特性です。そして、自然であれ伝統的であれ、ワインは不寛容とは相性がよくありません。それが、ブルックリンのような場所で過ごすのが特に恋しかった理由だと思います。ナチュラルワインファンにとって見逃せない場所ですが、ワインディレクターのジャスティン・チャーノのリストは、両陣営のバランスをうまく取っています。「もちろん、私たちが愛するワインのほとんどは、かなり非介入主義的です」と彼は言います。「しかし、本当に興味深い従来のバローロで、人々が本当に楽しめるものがあれば、それを取り寄せます。私たちは独断的ではありません。味の良さを第一に考えています。」
オープンマインドは、ほとんどの先進的なワインバーの運営原則です。ソムリエが設立した小規模な(またはワインを重視する)店の動向をそう呼ぶのが正しいかどうかはわかりませんが。マスターソムリエのレベッカ・ファインマンが夫でソムリエ仲間のクリス・ゲイザーとオープンしたサンフランシスコのアングラフテッドでは、フォー・ホースマンズとは逆のリストになっています。ナチュラルボトルは多数派ではなく少数派です。しかし、どちらもたくさんあります。ファインマンが求めているのは、「興味深いものや一風変わったもの、そして非常に古典的なものの組み合わせです。業界で見かける両極端にはイライラします。ミシュランの星付きレストランに行くと、グラスで 30 ドルの有名な銘柄ばかりです。一方、クールなワインバーに行くと、リストにあるものはすべてナチュラルでファンキーで、グラス 10 ドルです。中間が必要です。」
中間のワインに乾杯。個人的には、私は長い間、ナチュラルワインに対して愛憎の入り混じった関係を持っていました。その背後にある哲学、つまりオーガニック、無加工、小規模、本物は、私にとっては完全に理にかなっています。しかし、ワインは私を冷たく感じさせることが多いのです。一例を挙げると、酵母、またはブレットは、ワイン造りの欠陥として広く考えられていますが、一部のナチュラルワインでは一般的です。私にとって、大量のブレットはワインの特徴を消し去ります。「羊のお尻」はテロワールではありません。一方、ナチュラルワインについて私が知る誰よりも多くの記事を書いている友人のアリス・フェイリングは、適度にブレットのあるワインを気にしません。彼女が言うように、「野原で羊が一匹近づいてくる匂いなら問題ありません。小さな小屋で薪ストーブに暖められた羊の群れの匂いなら、大問題です。」 喧嘩しますか?その代わりに、私たちは違いについて冗談を言います。このように考えてみましょう。チーズで言えば、ある人がエポワスを好み、別の人がグリュイエールを好むとしても、議論にさえなりません。
さらに、ボストンで Haley.Henry を経営し、2019 年の F&W ソムリエ オブ ザ イヤーを受賞した Haley Fortier 氏は、「ワインがナチュラルだと、とても汚くて、変な、ナチュラルな味がするだろうというイメージを抱く人が多いようです。でも、本当にクリーンなナチュラル ワインもたくさんあります。ある意味、リースリングと状況はよく似ています。リースリングはどれもとても甘いものだと多くの人が思っています。でも、完全に辛口でさわやかな白ワインがほしいという人がいたら、私はリースリングをまず選ぶことが多いです」と語っています。
2019年F&Wソムリエ・オブ・ザ・イヤーに輝いたマイルズ・ホワイトとフェミ・オイェディランは、チャールストンのグラフト・ワイン・ショップの共同オーナーです。このショップでは、従来のワインとナチュラルワインを並べて提供しています。ホワイトは「伝統的なワインの隣にファンキーなニューエイジのワインを置いても、まったく衝突することはありません」と語ります。オイェディランは「結局のところ、良いか悪いかのどちらかです。ナチュラルか従来型かは気にしません。味わってみて、新鮮でおいしいと感じたら、それでいいのです」と付け加えます。ワシントンDCのマックスウェル・パークのブレント・クロールは、「すべての人にワインを用意すればいいのではないでしょうか」と簡潔に述べています。
しかし、はワインバーというと、こうした店のほとんどがそうではないだろうか。チャーノ氏は「フォー・ホースメンをオープンした時は『ワインバー』という言葉をよく使っていたが、ワインバーと呼ぶのはキッチンチームを過小評価することになる」と語る。現在フォー・ホースメンは子牛の胸腺やトリュフのソースをかけたブラックトランペットマッシュルームなど、ディナーメニューも充実している。サンフランシスコでヴェルジュスを経営するマット・シルネ氏は「私たちは、ダイニングセラー「食事もできる、おいしいワインショップ。本格的な料理を提供したいけれど、従来のレストランのような装飾は求めていません」。これらの店を「ワインに重点を置き、ソムリエが立ち上げた、野心的だがカジュアルな、小さいけれどいつもそうではないレストラン/バー」と呼ぶこともできるだろうが、それはあまり耳に心地よくない。すべてではないにせよ、その多くがソムリエによって開業されたので、代わりにクロルのアドバイスに従うべきかもしれない。「ソムリエ主導のレストランと呼べばいいのでは?」
これを書いている間、お気に入りの店に実際に再訪することはできませんでした。どこも閉まっていました。そこで、代わりに、頭の中でワイン バーを作り上げました。ナチュラル ワインと従来のワインを混ぜたリストを作成しました。それらはすべて、独特のビジョンを持つワインメーカーやブドウ栽培者を代表するものでした。産地や造り手が物語るワインが欲しかったのです。また、味の素晴らしいワインも欲しかったのです。要するに、私は Cirne がワイン リストのリトマス テストと呼んでいるものに注意を払いました。「これがメニューの材料だったら、シェフは買うだろうか?」 全国各地のお気に入りのソムリエ主導のレストランのリストからワインを取り出し、その中から 20 種類ほどを厳選してここでお勧めします。そして、そのワインを Isle Have Another と名付けることにしました。これは当時の私の心境とほぼ同じでした。運が良ければ、今、私たちはみんなまた外出して、お気に入りの場所で友人と 1 杯か 2 杯飲んで 1 日を終えることになりますが、そうでなくても、夢のワイン バーを自宅に持つことは可能です。
従来型?自然型?どちらもイエスです。
私の夢のワインリストから選んだこれらのワインの多くは、お気に入りのワインバーのリストから選んだもので、さまざまな範囲のボトルが含まれています。
スパークリングとロゼ
NV ジュヴェ & キャンプ ブリュット ロゼ カヴァ ($17)
1796 年に設立された Juvé & Camps は、スペインのスパークリング ワインであるカバの代名詞です。このロゼ バージョンは、ペネデス地方の伝統的なブドウではないピノ ノワールから作られていますが、それでもおいしいワインです。
2019 ルーシー ロゼ ピノ ノワール ($19)
ルーシーは、カリフォルニア有数のピノ・ノワール栽培農家であるピゾーニ家のサイドプロジェクトです。赤い果実と柑橘類の皮の香りが豊かで、売り上げの一部は乳がん研究に寄付されます。
2019 クロ デュ テューブッフ ロゼ ($20)
ティエリー・プゼラとジャン=マリー・プゼラは、1990 年代初頭の自然派ワイン運動の始まりから活躍しています。オーガニックのブドウから造られた彼らのロゼワインは、爽やかなハーブの香りと風味が特長です。
2019アーノット・ロバーツ カリフォルニア ロスは (25 ドル)
ポルトガル原産のトゥリガ・ナシオナル種のブドウが、この意欲的なカリフォルニア ロゼワインの主役です。鮮やかなチェリーの果実味が、スパイスと花のニュアンスを添えます。
2018 アニエスとルネ・モッセナチュラルスパークリングムセット(30ドル)
「開店時にこのロゼ ペトナットを注いだところ、皆さんとても気に入ってくれました」とアラバマ州バーミンガムのゴールデン エイジ ワインのトレント スチュワートさんは言う。濁っていて微発泡で、その風味は酸っぱいイチゴを思い出させる。
NVシャンパン デラモット ブリュット ($60)
デラモットは、地球上で最も人気の高い(そして高価な)シャンパンの 1 つであるサロンと同じチームによって製造されています。洗練されたバランスと、木の実とブリオッシュの層が特徴的です。
白
2018 ケーフェラーホフ ケルナー ($23)
ケルナーは、スキアヴァ(赤ブドウ)とリースリングを交配して 1929 年に作られた珍しい品種で、ドイツで広く栽培されています。しかし、このオレンジの香りがする濃厚なワインのような最高級の品種の多くは、イタリア北部のアルト アディジェ地方で生産されています。
2019 クレジットアギーレンジ テ・ムナ・ロード・ヴィンヤード マーティンボロー ソーヴィニヨン・ブラン (27ドル)
クラギー レンジのソーヴィニヨン ブランは、ニュージーランド スタイルの典型です。非常に鮮やかで、新鮮なグレープフルーツとパッション フルーツの風味があり、軽く胡椒の風味がありますが、一部のワインのようにピーマンやハラペーニョの風味に偏っていません。
2018ルイ・ミッシェル&フィス・シャブリ($27)
「ルイ・ミシェルは、1960年代にオーク樽を使わないワインを作ったシャブリの先駆者でした」とワシントンDCのマックスウェル・パークのブレント・クロール氏は言い、このワインをオーク樽を使わないシャルドネの入門として最適だと称しています。「青リンゴ、マルメロ、レモンのクラシックな香りに、ほのかにサワードウの香りがします。」
2018フォラドリ フォンタナサンタ マンゾーニ ホワイト(32ドル)
エリザベッタ・フォラドーリは、できる限り介入を避け、イタリアのトレンティーノ地方の最高のワインのいくつかを製造しています。このさわやかで花のような白ワインは、ブドウを皮付きのまま 1 週間発酵させることで、オレンジ色に近づいています。
2017オッキピンティ Sp68 ホワイト ($35)
アリアナ・オッキピンティは、自然派ワイン界のスターです。彼女は、自分のブドウ畑から、シチリアの土壌を物語る魂のこもったワインを造り出します。この言葉は慎重に使いました。なぜなら、彼女はできる限り介入を避けているからです。このマスカットとアルバレロのブレンドは、土っぽさと花の香りが両方味わえます。
2018オリヴィエ・リヴィエール・ラ・バスティッド(38ドル)
フランス人がスペインで最も伝統的な地域であるリオハの中心部で自然派ワインを造っている?なぜダメなのでしょう?ヴェルジュスのマット・シルネは「口当たりは広く、比較的酸化が進んだワイン造りにもかかわらず、切れ味と活力にあふれています」と語っています。
2018 リングア フランカ アブニ シャルドネ ($40)
マスターソムリエのラリー・ストーンは、最初はレストランで働き、その後ワイナリーを経営し、その後オレゴンに向かい、自分のワイナリーを開きました。このほのかな蜂蜜の香りと柑橘系の香りの白ワインは、彼が定期的に取引しているいくつかの異なるブドウ園のワインをブレンドしたものです。
2018 ヴィットマン ウェストホーフェナー リースリング トロッケン ($50)
少し高価ではありますが、アプリコットの香りがする、石のような、完全に辛口のこのドイツ産白ワインは、有名なモルシュタインとブルンネンホイッシェンのグランクリュのブドウ園の若いブドウの木の果実で作られているため、それでも価値のあるワインと言えます。
レッド
2016 カルデドゥ カラドゥ カノナウ ディ サルデーニャ ($19)
アラバマ州バーミンガムのゴールデン エイジ ワインのトレント スチュワート氏は、このナチュラル ワインを定期的に提供しています。「おいしいですよ。濃いロースト チェリーの風味の中にサルデーニャの辛さが感じられ、独特の土っぽい香りもありますが、すっきりしています。」
2018 ラウル・ペレスウルトレイア・セント・ジャック・レッド (20ドル)
ラウル・ペレスはスペインで最も高く評価されているワインメーカーの一人であり、この古木の赤ワインは、ブルーベリーとクランベリーのしなやかな香りが特徴で、ノースカロライナ州アッシュビルの Cúrate のフェリックス・ミーナが言うように、「ビエルソのワイン伝統の優れた点すべてを完璧かつ控えめに表現している」ワインです。
2017ストッパ トレッビオーロ ロッソ (25ドル)
エミリア・ロマーニャ州にあるこの歴史ある農園のオーナー、エレナ・パンタレオーニは、自然派ワインの最も雄弁な生産者の一人であり、彼女のワインも同様に表現力豊かです。彼女の最も若いブドウの木から作られたこのバルベーラとボナルダのブレンドは、土っぽく革のような香りが、鮮やかなダークベリーの風味へとつながります。
2018年 Gコマンド ザ・ウィッチバラ ($30)
スペインの若きワイン醸造家ダニエル・ランディとフェルナンド・ガルシアの共同プロジェクトは、マドリード西部の山岳地帯グレドス地方の名を世に知らしめるのに貢献しました。彼らは優雅で香り高い古木のグルナッシュに力を入れており、このワインは彼らのワインの中で最も手頃な価格で、入門用として最適です。
2018 パックス ノース コースト シラー ($30)
マット・スタンプは、「このワインは、高貴で芳香があり、胡椒のようなワイルドさが気に入っています」と語っています。確かに、あなたも気に入るはずです。これは、トップクラスのワインメーカーが作った、今飲むのに最適な、細かく調整されたカリフォルニアのシラーで、価格も非常に手頃です。
2016猛禽類 ($35)
ブレント・クロールは「スーパートスカーナの愛飲家さん、ブルネッロ愛好家に会いましょう」と語ります。また、サンジョヴェーゼ、メルロー、カベルネのブレンドには、ボリュームのある料理に合う十分なタンニンと、「クラシックな茶葉の香りとよく調和したオークの風味」があると付け加えています。
ケイン ヴィンヤード & ワイナリー NV15 ケイン キュヴェ ナパ ヴァレー (36ドル)
主にメルローとカベルネをブレンドし、カベルネ・フランとプティ・ヴェルド、さらにヴィンテージ(2014年と2015年)をブレンドしたこのケイン・キュヴェは、ワインメーカーのクリストファー・ハウエルのスタイルを忠実に守り、重厚というよりはエレガント、濃密というよりは活気に満ちています。ジャムというよりは新鮮なプラムをイメージしてください。
2017バンド オブ ヴィントナーズ ナパ ヴァレー カベルネ ソーヴィニヨン (40ドル)
「この赤ワインは、天地を揺るがすほどの値段ではない、本物のナパ カベルネをお客様に飲んでいただけるので気に入っています」とナパのコンプラインのマット スタンプは言う。ナパ バレーのワインメーカー 4 社が協力してこのワインを造っており、平均的なナパ カベルネが 60 ドル程度する現在、これは間違いなくお買い得だ。
2015マス・ドワ・サランク ($50)
「私はプリオラート地方があるカタルーニャで育ったので、このワインは私にとって特別なものです!」とミーナは言います。「プリオラート地方のワインの代表例です。」その通りです。色は濃く、濃厚で、ラズベリーとブラックチェリーのグルナッシュの風味がたっぷりです。