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非常にフルーティーでジューシー、まるでバブルガムのような香りのする淡い赤ワインを飲んだことがあるなら、そのワインは炭酸浸軟法と呼ばれる技法を使って作られたものである可能性が高い。

ワイン造りにおける炭酸浸軟というと、通常は軽くてジューシーな赤ワインを指します。フランス地方は20世紀中期から後半にかけてこの技術を発明し普及させ、その評判を高めた。ベースのワイン。

最近では、以下のようなブドウから作られた炭酸入りの赤ワインがいろいろあります。、ピノ・ノワール、ジンファンデル。このユニークな醸造技術のおかげで、これらの赤ワインは一般的に色が薄く、そして少数非常にフルーティーな香りが特徴です。飲みやすい、またはガブガブ飲めると表現する人もいるかもしれません。

炭酸ガス浸軟白ワインはあまり一般的ではありませんが、それは徐々に変わりつつあります。気温の上昇、山火事、そして収穫条件の変動が世界中のワイン醸造家にとって課題であり続ける中、一部のワイン醸造家はこの技術を白ブドウに適用し、新しく刺激的なアロマティックワインのカテゴリーを生み出しています。

炭酸浸軟とは何ですか?

非常に専門的に聞こえるかもしれませんが、炭酸浸軟は比較的手間のかからない技術です。伝統的な発酵では、ブドウジュースは酵母発酵によってワインに変化します。酵母はブドウに自然に存在する場合もあれば、ワインメーカーによって添加される場合もあります。酵母はジュースに含まれる糖分を消費してアルコールに変えます。

炭酸浸軟法では、最初の発酵は酵母なしで行われます。代わりに、ワインメーカーのジョー・フリンは、プラム クリーク ワイナリーコロラド州パリセードにあるワイナリーでは、発酵はブドウの中で起こると説明している。「炭酸浸軟は、基本的には細胞内発酵です」とフリン氏は言う。「茎に付いたままのブドウの房全体を、二酸化炭素で満たされた環境に置くのです」。密閉タンク内の酸素不足により、果実は内側から発酵を始め、糖分とリンゴ酸が分解されてアルコールに変わる。アルコール度数が約2パーセントに達すると、果実がはじけて果汁が自然に出てくる。その後、伝統的な酵母発酵でワイン造りを仕上げる。

ボルドー、リオハ、ワインの濃い赤色は、発酵中に圧搾した果汁がブドウの皮と長時間接触することで生じます。この皮がワインに色とタンニン（口の中で乾いた感じの原因）を与えます。炭酸浸軟法では発酵過程で皮との接触があまりないため、結果として得られるワインは通常タンニンが少なく、フルーティーな味わいです。炭酸浸軟法を経た赤ワインでも白ワインでも、濃厚でジューシーな香りが期待できます。

ワインメーカーが白ワインに炭酸浸軟法を採用する理由

多くのワインメーカー、特に米国やオーストラリアなどの新世界地域で活動するワインメーカーにとって、実証済みのワイン醸造技術をさまざまなブドウやシナリオに適用することは当然のことです。「私たちの仕事の一部は実験です。好奇心が私たちを新しい道へと導きます」とタンク ガレージ ワイナリーのオーナー、ジェームズ ハーダーは言います。「私たちは赤ワインで炭酸浸軟法を始めましたが、その結果にとても満足しました。私たちの 1 人が『これを白ワインでやったらどうだろう』と提案しました。」

2019年、カリフォルニアのワイナリーは、州内で白ブドウ、特にプティ・マンサンとヴェルメンティーノを炭酸浸軟させた最初のワイナリーの1つとなった。「それをやったとき、『なぜもっと長い間これをやらなかったのだろう？』と思いました。とても美味しくて楽しいです」とワインメーカーのベルタス・ヴァン・ジルは言う。彼は、適切な品種を調達できる限り、白ブドウに炭酸浸軟を使い続けるつもりだ。現在発売されている炭酸入り白ワインは、2021 ザ・ワードは、、プティ・マンサン、ビアンケッタ・トレビジャーナ、オレンジ・マスカット。

しかし、ジョー・フリンにとって、白ブドウを初めてカーボニックマセレーションに導入したのは、気まぐれな実験ではなく、必要に迫られてのことだった。コロラド州西部のワイン産地では2020年の春に遅霜に見舞われ、ワイナリーは収穫時に毎年恒例のパリセードフェスティバルブレンド用の上質なワイン用ブドウを調達することができなかった。「コロラド産100％を維持するために、その年はハイブリッド種しか扱うことができませんでした」と、ラクレセント、アロメラ、イタスカ、トラミネットなどの白のハイブリッド種で我慢しなければならなかったフリンは言う。「これらのブドウとの奇妙な化学反応に対処しました。pHは完璧でしたが、リンゴ酸が強烈でした。」カーボニックマセレーションにより、彼はいわばレモンからレモネードを作ることができたのだ。

「[炭酸浸軟により]柑橘類の花、オレンジの皮、レモンカードの素晴らしいニュアンスが引き出されました。[ワインが]まろやかになり、熟成するにつれて、非常に豊かな味わいになりました」とフリン氏は言う。彼がブドウを伝統的な方法で発酵させていたなら、酸は「天井知らず」になっていただろう。つまり、ワインをブレンドするか、化学的な脱酸処理で中和しなければならなかっただろう。

オレゴン州では、ヨハン・ヴィンヤードのワインメーカー、モーガン・ベック氏も、炭酸浸軟が白ブドウにもたらす独特の品質に魅了されている。ウィラメットバレーのワイナリーは、ワイン醸造技術が特別な役割を果たしている、表現力豊かで香り高いワインで知られている。ベック氏が2015年にヨハンでワイン醸造アシスタントとして働き始めたとき、炭酸浸軟はすでにバイオダイナミック農園のワイン醸造のルーチンに組み込まれていた。ドルエスコールピノ・グリの瓶詰め。数年後、ベック氏はワインメーカーに就任。今年、彼女は他の白ブドウで炭酸浸軟を試みた。これは、最近オーストリアを訪れた際に味わった「非常に純粋な果実味と興味深い芳香特性」を持つ同様の白ワインブレンドにヒントを得たものだ。

しかし、炭酸浸軟は、難しい収穫に対する単なる解決策ではありません。ワインメーカーは、この技術を白ブドウに適用すると、単純に美味しいワインが作れることに気づいています。「私たちが気づいたのは、この技術によってブドウの皮の風味が本当に強まり、白ワインにこれ​​まで経験したことのないまったく新しい深みがもたらされるということです」とフリン氏は言います。

ツールボックスの新しいツール

では、このようなワインがさらに増えることを期待できますか?

フリン氏はそう考えている。「濃度と pH は完璧だが酸が少し不安定な、最も適切な時期に白ブドウを収穫したい場合、炭酸浸軟は適切かつ必要と見なされるツールボックスのツールの 1 つになるでしょう」とフリン氏は言う。「炭酸浸軟はセラーでますます必要になると思いますし、他の多くのワインメーカーが安心し、他にもやっている人がいるとわかれば、自分たちも挑戦すると思います」