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2005 年 9 月の「ベトナム・アラ・カート」というタイトルのフード＆ワイン記事の中で、ライターのローリー・ワイナーは次のように述べています。サンフランシスコで10年続くレストラン、スラント・ドアは多くの人から最高だと考えられていましたアメリカのレストラン。遺族の発表によると、ファンさんは1月20日に心停止のため62歳で亡くなった。彼はリーダーシップとイノベーションの遺産を残し、さらに米国の理解と評価に多大な影響を与えました。食べ物。

ファンさんの父親は、中国で家族が経営するサトウキビとカブの農場で働きながら育ち、最終的には大叔父のもとで働くことになった。彼は商人としてお金と土地を築きましたが、共産主義の統治下で危険を感じ、人生をやり直すために妻と子供を残して徒歩でベトナムへ逃亡しました。ファンの父親は再婚し、チャールズを含む 5 人の子供をもうけ、財産を再建しましたが、再び家を出なければならないとは想像もしていませんでした。しかし、政権の暴力は彼の新しい祖国にも続き、1955年にベトナム戦争が勃発した。

1962年にサイゴン北部の中央高原の町で生まれたファンさんは、2005年の同じ記事でフード＆ワイン誌に、戦争で荒廃した国で育ったにもかかわらず、隣人の家が爆撃された後でも、自分にとって人生は比較的普通に見えたと語った。 「成長するにつれて、状況はさらに悪化しました」と彼は言う。 「地雷があった。誘拐も横行した」。

1975 年 4 月 30 日にサイゴンは北ベトナム軍によって陥落し、戦争は終結しました。ファン一家は何百万もの同胞とともに、運命が自分たちをどこへ導くか分からず国外へ逃亡した。 13歳のファン君は、両親、5人の兄弟、叔母、叔父（父親とともに中国から逃亡していた）とともに、粉ミルクだけを持って船に乗り込み、それが3カ月かかった家族全員の命を支えた。グアムに到着します。次の1年半の間、家族は難民キャンプで暮らし、その後は彼らを雇った夫婦と一緒に暮らした。

1977年、一家はサンフランシスコのテンダーロイン地区に引っ越し、そこでファンは父親を監護労働者として雇うパブでバスボーイとして働いた。 「私は普通の子供ではなかった。フットボールの試合すら覚えていない」と彼はフード＆ワインに語った。 「そんなものは私には存在しませんでした。」

ファンはカリフォルニア大学バークレー校で建築とデザインを学び、最終的には父親を喜ばせるためにニューヨーク市の建築会社で働き、同時に母親が経営するミシン会社を手伝いました。彼は 1992 年に初めてベトナムに戻りました。その旅行が彼の中に何かを呼び起こし、しばらく失業し、しぶしぶ米国に戻って友人のために料理を作った後、ファンは自分が感じた雰囲気のレストランを開くための場所と資金を探しました。アメリカのベトナム料理レストランには欠けていました。

1994 年までに、彼は最終的にスラント ドアとなるバレンシア ストリートのスペースを確保しました。 「私はちょうどこの種のサバイバルモードに入ったところです」と彼はフード＆ワインに語った。 「この時点で私は私の名義で3万ドルを持っていました。私は小切手に署名して、エージェントをまったく通さずにそれを所有者のところへ持っていきました。私が購入した後も彼はそのスペースを見せてくれていました。」

タイトルのドアは斜めではなく、むしろ友人の勇気で選んだ、アジア人についてのひどい固定観念の再利用であると彼は指摘したが、ファンの選択における大胆かつ不遜な点はそれだけではなかった。彼は市内はおろか、ミッション内の他のベトナム料理レストランとは異なるモダンな空間で注目に値するワインリストを組み立て、大胆な味と素早い熱量の両方を使った彼の料理ですぐに注目と賞賛を集めました。ワイナー氏は、自分のレシピの多くに「小さな煙が出るまで加熱する」というフレーズが含まれていることを指摘しました（彼のレシピについては、そして）。

ファン氏は、アメリカのダイナーにベトナム料理の食材や技術を知ってもらうキャンペーンに加えて、ベトナム料理の精神が浸透することを望んでいると説明した。 「大きな鶏肉やステーキに焦点を当てるのではなく、アジア人のように、肉を一種の調味料として見てもらいたいのです。それはただ美しく、健康的な食べ方です。」と彼は言いました。

ファンがスラントドアを開いてから20年後、レストラン事業雑誌 年間売上高は1,650万ドルで、カリフォルニアで最も収益の高い個人経営のレストランであると報告した。イーター氏が指摘したこの数字は、一人当たりの平均が48ドル（2024年には80ドルにわずかに届かない）という事実によってさらに印象的になったと指摘した条項）。翌年の 2015 年、ジェームズ ビアード財団はスラント ドアをアメリカの傑出したレストランに選出しました。パンデミックの初めにレストランは暗転したが、ファンは2025年の夏に元のバレンシア・ストリートの場所で再開する計画を発表した。過去数十年にわたり、ファンはカリフォルニア州サンラモンとナパにスラント・ドアの前哨基地をオープンした。フランスのボーヌのほか、ファストカジュアルなアウト・ザ・ドアやウィスキーバーなどのコンセプトもあり、中には中国の伝統に基づいたものもいくつかあります。彼は IACP 賞を受賞した料理本の著者ですベトナムの家庭料理同様にザ・スラント・ドア：モダンなベトナム料理。

ファンの影響力はストーブをはるかに超えていました。彼は親切で寛大な指導者および指導者として知られ、数え切れないほどのシェフや料理本の著者の基礎を切り開きました。彼らの多くは、ヨーロッパやアメリカの料理が賞賛されるのと同じように、自分たちの文化の食べ物を尊重してもらいたいと考えていました。

料理本の著者フード＆ワイン誌の編集長ハンター・ルイスに次のように語った。モンスーンシアトル。私は、ベトナム料理はリトルサイゴン以上の場所であり、人々はそれにお金を払うつもりだと思いました。それは料理本の著者として私に希望を与えてくれました。なぜなら、私たちは祖国であるベトナムで紹介される必要のあるものとしてベトナム料理を見ていなかったからです。なぜなら、私たちはベトナムにルーツがあり、私たちはベトナム系アメリカ人だからです。それはモダンで、エレガントで、敬意を持っています」と彼女は続けました、「今、新しい世代が次のような高級ベトナム料理を食べています。ワシントンDCに住む彼は、自分の料理をモダンな方法で紹介することに悪びれずにいます。」

グエン氏はまた、ファンにとって特定の食材を擁護し、革新を続けることがいかに重要であるかを強調した。彼女の中でインスタグラムの投稿彼女は彼を讃えて（全米のメニューでシェイクビーフが人気になったのも彼の功績だと称した）、パシフィックハイツにある彼のレストランで出された特定のアヒルの煮込みヌードルスープ（mì vịt tiềm）について書いた。 「これは、このスープをエレガントな方法で仕上げた私の理想的なバージョンでした。彼は何年も常に砕いた米を押し続けていました」と彼女はルイスに語った。 「彼はフェリービルディングの売店で砕米を販売していました。人々が彼が米で何をしようとしていたのか理解したかどうかは分かりませんが、彼は非常に実験的でした。」

そして多くの人たちと同じように、グエンさんも、彼自身と彼が手にしていたものすべてを早すぎて失ったことを悼んだ。 「彼は若かったので、とても悲しいです。年齢の数え方にもよりますが、アジアの伝統では63歳かもしれませんし、西洋式では62歳かもしれませんが、それは私たちの死すべき運命のすべてを視野に入れ、この地球上で私たちが何ができるかを考えさせます」私たちがまだここにいる間に。」